Milan : entre modernité, mode et divertissement

On dit que pour chaque église à Rome, il y a une banque à Milan. Le succès économique de l’Italie d’après-guerre peut être attribué, au moins en partie, à cette ville de banquiers, de publicistes et d’amateurs de pâtes.

Comme toute grande ville, plus on la connaît, plus elle est divertissante. Lors d’un récent voyage, j’ai pu apprécier le « grand canal » de Milan, le Naviglio Grande. Étonnamment, même si Milan est enclavée et loin de tout lac ou fleuve important, la ville possède un port de taille. Depuis neuf siècles, un canal relie Milan à la Méditerranée via le fleuve Tessin, qui se jette dans le Pô avant de se jeter dans la mer Adriatique. Il y a cinq cents ans, Léonard de Vinci a apporté sa contribution au développement des canaux de la ville et a conçu un système d’écluses moderne ; vous trouverez certains de ses dessins, d’une précision remarquable, à la Bibliothèque Ambrosienne de Milan.

Plus tard, pendant l’essor industriel du XIXe siècle, les canaux ont été utilisés pour transporter le marbre et la pierre nécessaires à la construction de la grande ville qu’est Milan aujourd’hui. En fait, un canal (remblayé dans les années 1930) encerclait autrefois les remparts de la ville et permettait aux barges de s’amarrer avec leur cargaison de pierre directement sur le chantier de la grande cathédrale de Milan, le Duomo.

Aujourd’hui, l’ancien quartier industriel des canaux, autrefois sordide et peu attrayant, est devenu branché et prospère. Les anciens logements ouvriers sont rachetés et rénovés par des célibataires ambitieux en pleine ascension professionnelle. Avec ses bars et ses restaurants animés qui bordent le canal, ce quartier surnommé la « Petite Venise » de Milan est un lieu très fréquenté pour dîner ou passer une soirée agréable.

Milan a peut-être la réputation d’être la capitale italienne des affaires et de la banque, mais certains habitants ont encore le sens de l’humour. La Piazza degli Affari, au centre du quartier financier, est un ensemble de bâtiments austères des années 1930, de style fasciste, à l’exception d’une sculpture moderne audacieuse représentant un doigt d’honneur en marbre de 11 mètres de haut, dressé au centre de la place, comme pour faire un bras d’honneur à la Bourse de Milan.

Ce signe de défi en marbre est-il une référence au salut fasciste italien ou une insulte au secteur bancaire et financier italien ? Son créateur, Maurizio Cattelan, l’artiste contemporain le plus célèbre d’Italie, n’a jamais clarifié sa signification. Mais lorsque le doigt a été érigé en 2010, le directeur de la Bourse, choqué par la vue depuis son bureau de la Piazza Affari, a déménagé dans une aile voisine. Intitulée L.O.V.E. Libertà, Odio, Vendetta, Eternità (Liberté, Haine, Vengeance, Éternité), la statue était initialement destinée à être temporaire. Mais les habitants l’ont appréciée et, à la demande générale, elle est désormais permanente.

Pour découvrir un art contemporain plus conventionnel, le Museo del Novecento vaut le détour. Dans ce bâtiment magnifiquement aménagé, des escalators et une rampe en spirale emmènent les visiteurs à travers l’art du siècle dernier, décennie par décennie. Le clou du spectacle, cependant, est la vue imprenable depuis le dernier étage sur la cathédrale gothique étincelante.

Les Milanais sont eux-mêmes des œuvres d’art. Les fashionistas affluent vers le Quadrilatère, le quartier commerçant haut de gamme, où le shopping est une affaire solennelle, généralement menée dans de petites boutiques. Dans ce pays où les manteaux de fourrure sont toujours prisés et où fumer est chic, observer les gens est aussi divertissant que regarder les vitrines.

Pour compléter votre observation des gens, entrez dans n’importe quel grand magasin haut de gamme où des escalators transportent les acheteurs d’un étage à l’autre au rythme d’une musique entraînante. Après avoir jeté un coup d’œil aux chemises à 1000 euros et aux montres de créateurs qui sont bien au-dessus de mes moyens, je trouve l’alternative gourmande à toute cette consommation ostentatoire dans une épicerie fine de luxe. En parcourant les étalages artistiques de fromages haut de gamme, de produits frais et de plats à emporter, on peut être pris d’une envie de faire des folies gastronomiques.

Bien que Milan ait été un centre culturel pendant la Renaissance, la ville a souffert pendant 400 ans de la domination étrangère (l’Espagne, l’Autriche, la France et encore l’Autriche). Les mauvais jours ont finalement pris fin au XIXe siècle, lorsque Milan a contribué à l’unification de l’Italie (risorgimento) en tant qu’État moderne.

Pour vous faire une idée du chemin semé d’embûches qui a mené à l’unité, faites un rapide tour de 30 minutes dans le paisible musée du Risorgimento, qui ne compte qu’un seul étage. Les peintures et les expositions racontent l’histoire des jours grisants qui ont mené de Napoléon (1796) à l’unification (1870). Des descriptions anglaises réfléchies offrent un regard significatif sur cette période importante de l’histoire italienne. En contemplant les tableaux émouvants qui s’y trouvent, il apparaît clairement qu’il existe des équivalents italiens aux combats lors de la guerre d’indépendance des États-Unis. Les batailles héroïques de l’Italie ont été menées par des patriotes – Mazzini, Garibaldi, Victor Emmanuel – dont les noms ornent les places et les boulevards locaux et sont aujourd’hui des noms familiers en Italie.

Mais pour être honnête, la plupart des Milanais semblent ignorer toute cette histoire. Ils profitent juste de la vie actuelle. De nombreux touristes viennent en Italie pour le passé, mais Milan est résolument la « dolce vita » d’aujourd’hui.