Lors de ma dernière visite à Tolède, la ville semblait plus sainte que jamais : de sombres nuages comme ceux peints par Le Greco dans son œuvre Vue de Tolède menaçaient de s’amonceler au-dessus de nos têtes, s’opposant à des horizons clairs et lumineux. La grêle s’abattait sur les masses de gens qui encombraient les rues dans l’attente de la procession du Vendredi saint.
Un coup d’œil rétrospectif sur mon article ne révèle que des superlatifs : le plan des rues de Tolède est le plus déroutant d’Espagne, sa cathédrale est la plus gothique (et la plus espagnole de toutes les églises gothiques) et son autel est le plus stupéfiant. Tolède était autrefois la résidence du roi le plus puissant d’Europe, Charles Quint, et elle est tapissée des peintures spirituelles du Greco, l’artiste le plus célèbre de la ville.
L’ancienne capitale de l’Espagne concentre 2500 ans d’histoire enchevêtrée sur un haut perchoir rocheux protégé sur trois côtés par un fossé naturel, le fleuve Tage. Tolède est si bien préservée et si riche en merveilles culturelles qu’elle a été déclarée monument national en 1921 et est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1986 – aucun extérieur moderne n’est autorisé. Pendant des siècles, les chrétiens, les musulmans et les juifs ont profité ensemble de cette ville. Le passé de Tolède est un mélange complexe de ces trois grandes religions.
Aujourd’hui, Tolède est remplie de touristes en excursion d’une journée depuis Madrid, à 30 minutes de train au nord. Ses principales curiosités ont été magnifiquement rénovées à l’occasion du 400e anniversaire de la mort du Greco, en 2014. Les deux sites les plus importants sont la magnifique cathédrale, dont l’intérieur est époustouflant et dont la sacristie est tapissée d’œuvres du Greco, et le musée de Santa Cruz, qui possède sa propre collection de peintures du Greco de classe mondiale.
La cathédrale se niche dans le vieux centre, où elle s’élève brillamment au-dessus du fouillis médiéval de la ville. L’intérieur est chargé de fer forgé élaboré, de somptueuses sculptures en bois et de fenêtres colorées, les unes après les autres, de vitraux vieux de 500 ans. L’ensemble est si grandiose, si riche et si vaste que les visiteurs s’y promènent en murmurant « Ouah ! ». En se laissant porter par les piliers, il est facile d’imaginer une époque où les ampoules étaient des bougies et les touristes des pèlerins, où chaque fenêtre offrait une lumière spirituelle et physique.
Le spectaculaire autel de la cathédrale, en or véritable sur bois, réalisé par des artistes flamands, français et locaux, est l’une des plus belles œuvres d’art gothique du pays. Sa composition complexe illustre l’histoire de la vie de Jésus et transmet le message chrétien du salut. La sacristie de la cathédrale est un mini-Prado, avec des chefs-d’œuvre de Francisco de Goya, Titien, Diego Velázquez, Caravage et Giovanni Bellini, sans oublier 19 œuvres du Greco.
Né en Grèce et formé à Venise, Doménikos Theotokópoulos (ses amis à la langue bien pendue l’appelaient « le Grec »… El Greco) est arrivé en Espagne pour trouver du travail en tant que peintre. Il a trouvé un emploi à Tolède, où il a développé son style de peinture unique, mélangeant les visages iconiques de sa patrie grecque, les couleurs vives et les poses tordues de son séjour en Italie, et la spiritualité presque mystique de l’Espagne catholique.
Le musée Santa Cruz de Tolède possède une superbe collection de peintures du Greco, dont l’impressionnant retable de L’Assomption de Marie. Achevé un an avant la mort du Greco, il représente l’apogée de son style inimitable, combinant tous ses éléments caractéristiques pour exprimer un événement d’un autre monde. Aucun peintre, avant ou après lui, n’a mieux saisi le monde surnaturel que Le Greco.
Les vrais afficionados du Greco voudront également visiter le petit musée qui lui est consacré – construit près de l’emplacement de la maison du Greco. Il vaut la peine de s’y arrêter, ne serait-ce que pour voir la carte panoramique de la ville telle qu’elle apparaissait en 1614 (commandée pour promouvoir Tolède après que le roi eut déménagé à Madrid et que la ville ne fut plus la capitale de l’Espagne).
Une journée consacrée au Greco et au romantisme de Tolède à la nuit tombée me donne envie de manger du gibier et d’autres plats traditionnels. Les plats typiques de Tolède comprennent la perdrix (perdiz), le chevreuil (venado), le sanglier (jabalí), le cochon de lait rôti (cochinillo asado) ou le jeune agneau (cordero – également rôti après quelques semaines de lait maternel). La Plaza de Zocodover est animée par des restaurants qui servent des plats de base à des prix abordables, et il est agréable d’y observer les gens. Mais il vaut la peine de prendre quelques minutes de plus – et de se frayer un chemin – pour explorer les ruelles de Tolède et trouver des endroits où vous mangerez avec des habitants et des touristes.
Après le dîner, j’aime déguster un savoureux vestige de l’époque mauresque de Tolède, le mazapán aux amandes et aux fruits. Les boutiques de toute la ville vendent des mazapán dans des boîtes-cadeaux toutes prêtes, mais je préfère les choisir moi-même. Pour une fin de soirée douce et romantique, j’achète quelques pâtisseries et trouve un banc sur la Plaza del Ayuntamiento. La fontaine jaillit à ma droite, l’hôtel de ville le plus beau d’Espagne est derrière, et devant moi se dresse la plus belle cathédrale du pays, construite à l’époque où Tolède était la capitale de l’Espagne, et qui brille encore de mille feux dans le ciel noir de la nuit.
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